編按：旅人雅容由於長期關心海洋議題，因此受邀參與黑潮海洋基金會的看守海鮮計畫。【看啥小魚可以吃】即轉載自黑潮電子報，立意不是要大家不吃海 鮮，而是希望透過一則則關於海鮮的故事，讓民眾得以深入瞭解盤中海鮮背後的來龍去脈，方能更有意識與能力選擇適當的海鮮，以兼顧我們的海鮮文化以及海洋文化。
撰文 / 蔡南益
「南洋鯽仔要喫就要喫鹹水的，淡水的歹喫，攏臭土味。」
偶而，餐桌上出現紅燒吳郭魚的時候，我媽總是會這樣說，一是表明這隻魚的來歷，二是宣示這隻魚沒有異味。但我一直不懂搞不懂為什麼吳郭魚可以住在海水又可以住在淡水？後來才知道原來那簡單的一句話藏了許多玄機。
台語的「南洋鯽仔」指的就是吳郭魚，雖然在台灣的溪流湖泊中隨處可見，但牠卻不是台灣原產，而是位道道地地的外來客。民國35年，由吳振輝與郭啟彰 兩位先生從新加坡引進的13尾魚苗為台灣最早的種源，也因此而得名「南洋鯽仔」以及「吳郭魚」。不過吳郭魚並非原產於新加坡，最初被引進台灣的種類是產自 非洲坦干伊克湖的莫三比克口孵魚（Oreochromis mossambicus）。 原棲息於淡水湖域的吳郭魚來到台灣後歷經多次的雜交、育種改良，目前在台灣的品種繁多，依品種不同又被稱為「福壽魚」或是「尼羅紅魚」。因此我們習稱的吳 郭魚其實並不是指某一種魚，而是泛指一群歷經多次雜交的混種魚。其中有些品種能適應鹽度較高的環境，肉質較細嫩且無異味，這就是為何我媽會說鹹水吳郭魚比 淡水的吳郭魚好吃。
早期剛引進台灣時，政府曾大力推廣養殖，鼓勵農民將吳郭魚混養於池塘或是稻田中，民眾則常以豬鴨的糞便充當飼料餵養，因此吳郭魚在老一輩的印象中始 終是低價且難登大雅之堂的魚類，料理方式也多半為紅燒，以香料調味掩蓋魚肉的土腥味。但隨著養殖方法的改變以及技術的進步，加上政府的輔導轉型，部分口感 好肉質佳的吳郭魚品種已經被更名為「台灣鯛」，從傳統市場躍進超級市場，搖身一變為鯛魚片，在超市賣場的冷凍架上隨處可見，料理方式也從傳統的紅燒變成能 清蒸、煮湯甚至可以當生魚片。
孔夫子說:「必也正名乎!」吳郭魚改名台灣鯛後大舉攻進各式的快餐、火鍋、以及燒烤店，印象中昂貴的鯛魚料理突然變成了平價的國民美食，誰說取個好 名字不重要？養殖吳郭魚還不只是內銷，在1993年到2000年間，台灣更曾是世界最大的吳郭魚出口國！這樣戲劇性的轉變還真像是醜小鴨變天鵝，但這亮眼 的表現是要付出代價的！
由於生長快速，繁殖力強且對環境耐受度高的優點，吳郭魚成為重要的養殖魚類，然而 這些優點也讓牠迅速的在台灣水域站穩了一席之地，成為台灣入侵最久且分布最廣的外來魚種。目前台灣各大河川的中下游水域都能見到牠的身影，強悍的領域性以 及護幼行為加上雜食的習性，讓吳郭魚變成了台灣淡水魚類的夢饜，龐大的族群數量嚴重擠壓了本土魚種的生存空間，對水域生態造成極大的衝擊。
從遙遠的非洲輾轉經新加坡來到台灣，吳郭魚落地生根融入台灣的環境，也住進了每個人的回憶與生活中，不管是廚房餐桌上的紅燒魚，或是夜市火鍋裡的檸 檬鯛魚。這位外來的客人現在 已是重要的養殖漁業之星，餵養著無數的台灣人民，同時牠也是兇狠的生態殺手，消滅了無數的本土魚類。無論是非功過，這位身分百變的外來客，早已成為台灣的 一份子。
作者簡介:
蔡南益， 自2004年加入黑潮成為資深志工，並曾於2006年魚黑潮海洋文教機會擔任專職工作，人稱”阿南”。現為西部一介苦命研究生，亦為【看啥小魚可以吃】專欄
撰稿人之一。